船のエアコン修理

　うーみーはー　ひろいーなー　おーきーなー　っと

今回は船（クルーザーというみたい）に搭載されている海外製エアコンの修理でコンプレッサー交換を行いました。

場所は横浜ベイサイドマリーナ。広々していて気持ちいいです。

といっても船のエアコンの修理は初めてです。なので事前に保険屋さん（生命保険ではありませんよ）に問い合わせて適用外ではないか確認してから請けました。

現地に着くとすでにエアコンユニットが外されていました。

さっそく作業開始。

上にある四角くループになったところは熱交換器で二重管構造になっていて内側を冷媒、外側を海水が流れる仕組みのようです。
このユニットには四方切替弁が付いているので冷暖房ともこの仕組みで熱交換するようです。
これはあくまでも熱交換のみで海水を室内機へ送るのではありません。一般のエアコンの室外機がファンにより風をあてて大気で熱交換するのに対しこちらはポンプで海水を送り行っています。

雑巾のようなものがありますが作業の火炎で周囲にある補器類（圧力スイッチなど）に熱がまわらないように水にぬらしてかけています。

写真では見えませんがパイプにはヒートブロックという冷却材も付けています。

コンプレッサーのパイプを脱着するため溶接機を準備。

ブタンガスと酸素でお気軽な溶接機です。

アセチレンを使用しないので軽くて酸素を使用するので火力は強力です。

全体に白い塗装が施されていますがそのまま火炎で焼き飛ばしてロウを溶かして引き抜きます。

コンプレッサーには吸入と吐出の管が出ています。

故障しているコンプレッサーを外したら新しいものに入れ替えます。

製造がすでに終わっているようで入手に苦労されたそうです。

コンプレッサーをセットして今度はロウ付け作業。

いつものごとく作業に熱中して途中の写真がありません。

先ほどの吸入管と吐出管のほかにもう一本、サービス用のポート（今回は使用しません）があるのでピンチオフした単管をロウ付けして塞ぎます。

ピンチオフプライヤー

冷蔵庫屋さんがよく使う工具です。

このように使います。

この先端にロウを盛って塞ぎます。

溶接作業が終わって窒素で漏れがないか加圧。低圧部もあるのであまり高圧力をかけてはいけません。15kg/㎠（約1.5MPa）で確認して漏れなし。

溶接したところを担当の方が白色に塗装して本体を船内にセットしました。

室内機へとつながるパイプのフレア接続部分はかなりあやしい状態ですが、フレアナットが外れずパイプもかなり硬いためとりあえずそのまま締めます。

でもやっぱりガス漏れ。

太いパイプはどうにもフレア加工ができない状況なので躊躇せずパイプを切断

これを使用します。

セージングツールでパイプを拡管します。

念のためと思い持ってきてよかった。

拡管して

エキスパンダーという拡管器もありますが、この太さのパイプはセージングツールのほうがきれいに広がります。

新しいパイプを継ぎ足してロウ付け

船内機械室での作業なので周囲に熱の影響がないように養生して行います。

このような狭い環境では火炎の方向にも注意する必要があります。

うーん、船の揺れが気持ちいい。私は船酔いはしないので心地いいです。

ススを拭き取って

フレア接続

元から付いていたフレアナットはどうしても外れないのと対辺幅が日本とは異なるので交換しました。

細い管のほうは何とかフレア加工だけでいけました。

真空引きを行って。

なつかしい昔の三方弁。

操作さえ分かっていれば現在のものより扱いやすい弁です。

ただ・・・弁のスピンドルキャップが・・・樹脂製でガス漏れが起きやすいかもしれません。昔の日本のものはキャップが金属でガス漏れ防止に銅のOリングが入っていました。

ガスチャージ

しかし風が出てきて船の揺れで目盛りが安定しません。

一瞬安定するときを見計らって充填完了。

ガスはR22で当方からも準備して伺いましたが担当の方から提供されたものを使用しました。
もうR22を使う機会もないので今回思い切ってボンベを返却することにしました。

冷房運転でしばらく圧力測定

このR22用マニホールドも久しぶりに使用します。

低圧4.5kg/㎠、高圧13.5kg/㎠。

担当の方から冷房温度はOKとのこと。はじめ高圧カット（ハイプレッシャースイッチ）が作動しましたがその後は順調。
高圧カットするほどの圧力でもなく、普通のR22のエアコンでは28（28.5）kg/㎠が高圧圧力スイッチの設定なので問題ないでしょう。（付いているものは塗装などで仕様がみえません。）

回路の接触不良や圧力スイッチのボケがあるのかもしれませんがその後再発しませんでした。

ようやく作業終了。メインのコンプレッサー交換よりもその他の作業のほうに時間がかかりました。

あたりは夕方です。

しばらく潮風にあたりながらのんびり夕涼みしてから帰投しました。

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UR住宅でエアコン設置。

横浜市保土ヶ谷区のUR住宅でのエアコン工事です。

今回はいつも当店をご指名いただいておりますリピーター様のお宅です。いつもありがとうございます。

到着して設置場所を拝見したところ配管用のスリーブ（配管穴）が建物の柱部分にあって長さが60㎝位あります。

ドレンの勾配はキツイですがなんとかなりそうです。

そしてURというといつも気になるのが公団ボルト。

抜いてみるとやっぱりサイズが異なっていました。

ボルトが3/8インチでナットが10mm。グラグラでネジピッチもちがいます。

壁の中にあるインサート（ボルトの受け）を調べると10mmでした。ボルトだけが間違えて使われています。

付いていたボルトナットはステンレスですがインサートは鉄なのでボルトとナットをすべて鉄に統一して取り替えました。

鉄とステンレスは相性が悪いので出来るだけ混在させないようにします。

室内機設置完了。

日立の白くまくんです。

さて今回、室外機は天吊り（公団吊り）です。

天吊り用のインサートを確認してみます。

またもや10mmの鉄インサートに3/8インチのステンレスボルトが付いています。

こちらも鉄製の10mm六角ボルトとナットに平ワッシャーとスプリングワッシャーに取り替えて固定しました。

錆防止にシリコンコーキング塗布

室外機設置

お客さま立ち合いのもと冷房試運転でドレンテストをしようと室内機の前に立つと水滴が吹き出し口から飛んできます。

“おっといきなり不具合か？”と思い「水が飛んでますね。」というとお客さまは「このエアコンはそういう不具合があるんです。」とのこと。

ネット上で既知の問題として取り沙汰されているようですが不具合を承知でこのエアコンを選んだそうです。

目当ては室外機のコンプレッサーが現在では数少ないスクロール方式。振動や音が小さく滑らかな回転。うーむ、お目が高い。

水飛びは対策部品があると思うのでメーカー依頼ですぐに直るでしょう。

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マルチエアコン設置（室外機）

ようやく室外機の設置作業です。

配管類は室外機を置く前にフレア加工し接続するだけの状態にしておきます。

台となるブロックを水平器を使用してレベル調整し室外機をセットします。

室外機を台車で運ぼうとしていたところお客さまが手を貸してくださり難なく済みました。ありがとうございます。

カバーを開けるとバルブ付近に補器類が露出して付いていますがおそらく室外機の中に収まらないのでしょう。

端子台のところ。

電源（ねじ止め）と室内機接続が2系統あります。

パイプと室内機への連絡線を間違えると異常な動きをするので注意が必要。室内機を一台運転すると停止中の室内機へ冷媒が流れてしまい冷房だと氷が落ちてきたりします。

ただし昔とは異なりエラーなどで誤配線を知らせてくれるようですね。

冷媒管をつないで

上段がA室、下段がB室。

冷媒管も各室内機の細い管がA室なら太い管もA室の接続口につなぐ必要があり間違えないようにします。

マルチエアコンでは各室内機への冷媒管の長さ制限もあります。
この室外機の場合、2室合計最大50mまで、1室最大30mまで、1室最小3m以上となっていて合計30mを超えると冷媒の追加充填（補充）が必要になります。（補充は今回必要ありませんでした。）

そのほかにも室外機と室内機、室内機と室内機の許容高低差の制限もあります。

接続と真空引きが終わって運転できる状態になりました。

ここで忘れてならないのはアース工事。

砂利をよけてシートをめくり穴を掘ってアース棒を埋めました。

今回使用したアース棒は長さ60㎝のものです。

接地抵抗は

30ΩでOK。（こちらのお宅では500Ω以下であれば大丈夫です）

アース線の先でリングを作って室外機のアース端子に接続。

絶縁抵抗測定も問題なし。

ブレーカーを入れて電圧チェック

約207Vで問題ありません。

ではこのエアコンに付いているチェック機能で誤配線がないか確認します。

配管が凍ってきました。懸命に調べているようです。

しばらくたって

ランプで正常を表しています。

ほんとはこのようなことをしなくても室内機を一台ずつ運転すればわかります。

また外気温が低いとチェック機能は動作不能で、そのときは目視で確認だそうです。（いきなりローテク）

その後は各所試運転確認して問題ありませんでした。

すべての作業が完了。

これで安心して夏を迎えられますね。

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マルチエアコン設置（電源補修）

前回からの続きで、あやしい電源を補修します。

入線カバーから出てきている電線は電線管ではなくドレンホースに収まっています。

一見、PF管（屋外に使用できる可とう電線管）に見えますがそれとは異なりフニャフニャです。

エアコン工事人が入線カバーの中で電線を接続した可能性が高いため開けて見てみます。

ハイ、エアコン屋さんダイスキ何でもかんでも＋どこでも差込形コネクタってオイ。

差込形コネクタは屋外のこのような状況下では心配です。大雨などで水分が付着したり高湿度の環境には不向きな接続。

差し込む電線が曲がっていたり、電線を動かしたりすると接触不良のもとになります。

エアコンのように長時間大きめの電流が流れるところでは尚更です。

バネの力で接続を保持する方法がよくぞ電気用品安全法の適用を受けられたものだと首をかしげていますが考えすぎでしょうか。

これから10年、20年あるいはそれ以上使用するのでより安全な方法で直します。

入線カバーを撤去して防雨形ボックスを取り付けます。

このボックスは穴が開いていませんので各所必要に応じドリルで加工します。

電線を通して圧着接続

歴史と実績のある圧着です。

絶縁キャップを取り付けます。

ボックスの周囲と穴の部分で必要なところはコーキングで止水します。

結露水などが溜まらないように下面に穴を開けています。

パッキン付きのフタを付けるとこのようになります。

これで安心。

次回は室外機の施工です。

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マルチエアコン設置（屋外配管）

前回に引き続きマルチエアコンの取り付けです。

古い配管化粧カバーを全部撤去しました。

カバーは経年劣化でヨレヨレになっていたためすべて交換です。

取り外したところの壁は塗装がされていません。

元のサイディングの色が残っています。

同じルートで新しい化粧カバーを付けるので見えなくなるのでこれは問題ありません。

固定してあったネジの穴はすべてコーキングで埋めました。

室外機設置場所

エアコン用の電源もここにあります。

室内機2台分のパイプをこの室外機置場まで配管します。

新しい配管化粧カバーを取り付けて

下がって曲がり部分

基礎の上まで下げたらパイプは横引きになります。

ドレンホースは水平に引くと詰まって水漏れする原因になるのでカバーに穴を開けて分離します。

ホールソーで開けました。

室内機側とパイプ類を接続、テーピングしたら化粧カバーのフタをして外壁の配管完了。

エアコンの電源線は電線管（PF管）のようなものに入っていますが実はこれドレンホースです。

ということはこの入線カバーの中で電線接続されていれば建物新築時のエアコン工事屋さんがおこなった可能性が非常に高くなります。

ムム、あやしい・・・

次回この電源を見ます。

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マルチエアコン設置（室内機）

マルチエアコンは室外機一台に対して複数台の室内機を設置できるエアコンです。

一般的にはあまり使用されませんが、建物の造りや電源の状況などにより選定されることがあります。

今回のお宅はリビング、ダイニングキッチンがL字の間取りでしかも広い造り。そのため以前にもマルチエアコン（室内機二台タイプ）が設置されており、室内機一台で全体を冷暖房するよりも二台の室内機でおこなったほうが効率が良いものと思われます。

当初お客さまは一台で大きなエアコンを設置することを考えられていたようですがL字に曲がった先までは冷暖房が行き渡らない懸念があります。（温度差が大きくなる）

またマルチではなくシングルタイプで二台設置すると電源配線を変更、増設することになり見た目の問題も出てきます。

室内機も二台同時に運転することが多くなるでしょうしマルチで室外機一台のほうが効率も良いと思われ検討の結果以前同様マルチを選定されました。（なお当店ではエアコン販売はおこなっておりません。）

まず室内機の設置から・・・

壁には初めから配管穴が開いています。

以前エアコンが設置されていたので穴はそのまま使用します。

今回はダイキン製なのですが室内機が何種類か選べるようになっています。既存の配管穴が寸法的にそのまま使用できるタイプを選定していただきました。

穴には養生管（スリーブ）が入っていません。

釘が出ています。

釘でパイプや電線が傷つくこともあります。

養生管を入れて据付板を付けます。

続いて室内機を取り付ける準備をして

室内機が付きました。

普通のエアコンと比べてなにか足らないような気がしませんか？

そう、コンセントがありません。

マルチエアコンは通常室外機に電源を供給するため室内機には連絡配線を通して室外機から電源供給されます。そのため室内機にはプラグコードがなくコンセントも必要ありません。カタログの写真のようにスッキリした感じになります。

アースも室外機で接地するので必要ありません。もう一台の室内機も同じ仕上がりです。

室内機は2.8kWと4.0kWを選定していただき奥行きがあり熱源のあるキッチン側に大きい容量のものを設置しました。

次回は外回り配管などの工事を載せる予定です。

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既存の接地線（アース）を使う

東京都世田谷区にてエアコン工事を行いました。

真空引きをしているところです。

室外機は少し不安定なところに置くので劣化の影響が少ないコンクリート台を使用しました。

こちらのお宅では室内のエアコン専用コンセントにアースがありません。

室外機の脇には

以前ここに設置されていたエアコンに使用していたアース線が地面から出ています。

アースにはその種類により接地抵抗値（大地との接触抵抗値）が定められています。

アース棒を買ってきて地面に打ち込めばよいというものではありません。

家庭用ルームエアコン（対地電圧300V以下）では“D種接地工事”が必要です。（昔は第三種接地工事といいました。）

D種接地は接地抵抗を100Ω以下にする必要がありますが、ここは基準を満たした漏電遮断器が設置されているので500Ω以下とすることができます。

アース線の先を切り落として被覆をとりますが真っ黒。

だいぶ古いようですね。

とりあえずこのままクリップではさんで

“接地抵抗計”を使用して測定します。

測定前に計器の地電圧測定レンジで問題なし。（説明しませんがこれ大事）

次に抵抗値を測りますが接地抵抗が高いと針が思いっきり右へパチンッと壊れそうなほど振り切るので恐る恐る・・・

測定スイッチオン！

450Ω。余裕はありませんが規定内。

針は4.5位を指していますがレンジが×100なので約450Ωです。

そのまま使用することにします。銅線を磨いて室外機に接続しました。

接地工事をしたときはもちろん測定しますが、誰が施設したかわからないアースは接地抵抗値が規定よりも大きいことがあるので測定するようにしています。

接地抵抗計を持っていない、測定の仕方がわからないというエアコン工事屋さん多いのでは。

もちろんアース線に接続するだけでは測定できません。

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劣化したパイプの補修作業

川崎市内にてエアコンのパイプ補修作業を行いました。

補修前の状況は

こちらの面はまだそれほどではありませんが壁の向こう側の面はテープとドレンホースはなくなり、銅管の保温材もほとんど残っていない状態です。

上のほうをアップしてみると

銅管が露出しています。

手前のほうも

テープのなくなっている部分はドレンホースに穴が開いています。

ドレンホースは手で触るとボロボロと砕けて崩れ落ちます。

エアコンのパイプ類は電線と銅管を除き、長期にわたる太陽の紫外線で劣化してこのようになります。

―　補修作業にかかります。　―

上の写真で見えなかった面は劣化がひどく保温材は触ると粉状になって風で飛んでいってしまいます。

保温材を交換するため劣化し不要な部分は取り去りました。

この面のドレンホースはすっかりなくなっていました。

壁にパイプを保持するため2ヶ所バンド固定してあったようですが現在はその形跡のみ残っているだけです。

保温材はこれを使います。

銅管は細いもの（6.35mm、2分）と太いもの（9.52mm、3分）の2種類なのでそれに合った保温材を用意します。

それを銅管に巻き付けて仮のテーピングをします。

このように保温に隙間ができないようにします。

ドレンホースは新品の高耐候タイプに交換しました。

仕上げに全体をテーピングをします。

こちら面の保温材は劣化が少なく使用可能なのでドレンホースのみ交換しました。

テープも屋外用に厚みのあるタイプを使用。もちろん下から上へと巻きます。

完了しました。

お客さまと相談しパイプを押さえるバンドも長持ちする硬質の樹脂製両サドルにしました。

これならバンドが切れてパイプがぶらぶらする心配も少なくなります。

エアコン用に売られている軟質の片サドルでは荷重がかかっていると1年程度で切れてしまいます。これがエアコン用というのですからどうなんでしょう。

こちらのエアコンはかなりの長寿命。でもまだもう少しかんばってもらうそうです。樹脂製配管化粧カバーを使用してもこの年数には耐えられなかったかもしれません。

なおテープがはがれ始めたときに補修をすれば保温材はそのまま使用できることが多いので安く済ますことができます。

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こういうときは電線管

横浜市都筑区でエアコンの取り付けを行いました。

URの建物ですが配管用穴の室内側のフタをとると、

奥の下のほうに何かついてます。

アップにしてみると

水切り板と私は勝手に呼んでいますが、おそらく雨水や外側のフタに結露した水が内側へ流れてこないようにするために付けられているものだと思います。

これはUR系の建物の特徴で私が知るかぎり30年以上昔から付けられています。

また外側のフタの枠にはリベットのようなものが打たれていて内側に飛び出し不親切な造りです。

まず水切り板は取り去ります。

これは取り外さなければなりません。お客さまに穴のフタと一緒に渡します。

めんどくさがってそのまま配管すると穴の中でドレン勾配が逆になったり、ドレンホースを潰してしまい水漏れの原因になります。

ちなみに民間の建物では水切り板はほとんどついていません。

外してもまた居住者が入れ替わる際に保守管理しているところが付けます。たまに接着されず置いてあるだけというのもありますが。

先ほどのリベットを外から見ると

このようになっています。

アップでは

とがっていて切れそうな形です。

これが配管のあたる下にも二つ出ています。

特に電線はリベットに接触すると当たり具合によっては漏電やショートを起こす恐れがあります。

こういう場合は

合成樹脂管（電線管）で電線を保護します。

使っているのは電線用の合成樹脂管（VE管）です。

室外機を何かの理由で動かしても穴の中でリベットが電線にささる心配がありません。

ホントはリベットが出ているような危険な材料をエアコン用の穴に使うのがおかしいというべきですが・・・

配管も終えて室外機をつなぎパテ埋めしました。

右側が今回当店で取り付けた方です。

左は初めから建物の設備として他で取り付けられたものですがなかなかひょうきんなパテの仕上がりですね。マネできません。

電線管はいろいろなシーンで活躍するのでだいたいいつも作業車に積んでいます。

そのほか状況によって自在ブッシングも使用して安全を確保します。

ただしこれが普通と思わないでください。普通のエアコン業者はここまでしませんし考えません。

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賃貸住宅のエアコン入れ替え。

川崎市幸区でエアコンの取り付け工事をしました。

賃貸マンションの一室でこちらの建物を所有管理されている大家さんからの依頼です。

設置するのはこちら

古いエアコンはすでに取り外されていて、新しい室外機はベランダの天井に吊ってありました。

大家さんご夫婦で室外機はセットされたそうです。ありがとうございます

室内に取り付けられていた配管化粧カバーは今回そのまま使用します。

室内機設置完了。

室外機周りを配管し真空引き

恒例の真空引き。小型100Vツーステージ電動真空ポンプを使っています。

皆さんは室外機からも水が出ることをご存知でしょうか。特に暖房時は室外機が結露したり凍ったりしてその水が排水されるようになっています。

ところがこのエアコンには室外機に排水用ドレンホースをつなぐアダプタ（品名ドレンソケット）が付属してきませんでした。別売品になっています。（セコ～い）

大家さんでそのアダプタは手配されるそうなのでドレンホースを置いてきました。

室外機側施工完了。

室外機の揺れでパイプに影響がないように壁から少し離して配管しています。

試運転も問題なし。

設置完了です。

今回のように賃貸住宅の設備として設置されたエアコンは10年を超えていたら居住者入れ替わりのタイミングで新しいものに取り替えるのがベターかと思います。

住んでいるときに故障して入れ替え工事となると苦情であわてることになり、居住者との日程がうまく合わないなどたいへんです。

故障して苦情がくるのは真夏や真冬の特に使用頻度が高まる時期で、エアコン業者も忙しく対応が難しくなります。

このように先手を打っておけばリスクを少なくできます。

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