その他エアコン関連

2018年2月20日 (火)

ダイキンエアコンの新製品「risora」

 今度新しくダイキンのエアコン「risora」が発売されるようです。

 現物がないため写真はありません。ダイキンのサイトで確認するには「risora」で検索するとよいと思います。

 近年のエアコンは省エネと多機能に特化して厚みがあって非常に重いものが主流になっています。部屋の中でエアコンの存在感が大きく鬱陶しく思われている方も多いのではないでしょうか。またその重さのため壁を傷めたり歪めたりと建物への影響も大きくなっています。

 空調機(空気調和機)としてはできれば部屋の雰囲気を壊さないデザインのほうがよいのは当然です。

 そこでこの「risora」は室内機の厚みが停止状態で185mmと薄く、運転時に前面のパネルが開いてもデザインは大きく変わらないように工夫されているようです。(従来の一部機種ではパネルが開くと大変身してしまうものも・・・)しかもパネルは何種類ものデザインがあり部屋に合わせて選べます。

 またデザインにこだわっていても機能が損なわれないような設計がされています。
 30年ほど前にシャープから出ていたデザインにこだわり、前面グリルを部屋に合わせて交換できるエアコンを思い出しました。(どことなく雰囲気が似ているような)
 しかし「risora」はそれに加え気流やセンサー等にも配慮がなされています。

 これだけ薄く設計しているのでフィルター自動掃除機能は省かれているようです。でもはっきり言ってフィルター自動掃除機能は必要ありませんし、かえってフィルターを詰まらせてエアコンの寿命を縮める余計な機能になる場合もあります。掃除は人の手で行うのが一番きれいになり、同時に内部の汚れ状態も確認することができます。

 細かな仕様はまだ入手できないため不明な点もありますが、室内機が薄いということは壁に設置した際の重心が壁寄りになるため建物への負担も少なくなり、壁の強度が足らず設置できないということも少なくなります。

 近年多く出回っている分厚く不格好で設置できるお宅を選ぶデザインのエアコンの中に一石を投じるものとなるかもしれません。

 なお当方はダイキンさんの宣伝をしているわけではありません。空調専業メーカー(?)だからといって他のメーカーより優れているわけではありませんので。

 あとは実際に現物を見て施工したときにどの程度のものかわかると思います。

 ネット通販でダイキンエアコンを購入される場合は「量販店取扱商品」ではなく「ぴちょんくんのお店取扱商品」をお勧めします。

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2018年2月14日 (水)

重いエアコンにはご注意。

 現在発売されているエアコンで高機能を謳ったタイプでは室内機が非常に重いものが増えています。

 エアコン入替工事のご相談をいただき、建物の構造、購入を予定している機種をお聞きしたところ、エアコン購入前に一度現地を拝見させていただいたほうが安全ということになり伺いました。

設置されていたのはこちらのエアコン。
Img_1280tc
はじめは気付かなかったのですが、縦のラインを中心に壁(正確には梁型)が歪んで下がっています。

 エアコン本体の質量は16kgで高さよりも奥行きのほうが大きいタイプです。発売年度からおそらく2007年頃に購入されたものと思われます。

 建物はマンションで構造物のコンクリートの梁を囲むように木材の下地と石膏ボードで造作されていました。

 しかし重い室内機のため長年にわたる荷重で梁型の壁は下地の木材と共に歪みを生じて下がっていました。写真のラインの裏にはちょうど縦に下地の木材が入っています。

 それだけではなく天井も引っ張られて少したわんでいて、後日の新品取り付け時にわかったのですが壁面は室内機の引っ張り荷重のため手前側に膨らんできていました。

 この状況で再度重いエアコンを選定購入するのは危険です。お客さまからマンションの管理組合にコンクリート躯体(共用部)へのアンカーボルト打ち込みの許可が下りるか確認していただきました。

 結果は不可。最近は特に許可の下りないところが多くなりました。大規模修繕工事で足場を組むときは“これでもか!”というほどアンカーを打ちまくるのですが個人ではやはり難しいですね。

 これ以上壁に重い負荷をかけ続けるのは危険なので軽い機種を選定いただき取り付けまで完了しました。

 マンションなどではエアコン用に壁が補強してあるところもありますが、実はその補強も信頼できるものではないこともあります。
 補強板が石膏ボードの裏に取り付けられているだけの場合は重量に耐えられず梁型全体が下地と共に下がってくることも考えられます。

 「このエアコンがいい」と機能やデザインだけで選ぶのではなく、本当にその壁に取り付けても十年以上の長期にわたり安全なのかということも考慮にいれて機種選定されることをお勧めします。

 なお新品取付工事の写真は撮っていませんでした。coldsweats01

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2018年2月 5日 (月)

意外に大きい電圧降下

 電気を流すためにある電線。この電線で電気を消費していることをご存知でしょうか。

 特にエアコンのように流れる電流が大きい機器は電線での消費電力が増えます。

 電線に使用されている導体の材料は軟銅で、その素材がもつ抵抗率(電気の流れを妨げようとする率)は20℃で1/58[Ω㎟/m](太さ1㎟で長さ1mあたり約0.01724Ω)です。

 数字だけ見るとたいして大きくないと思われるかもしれません。

ルームエアコンでブレーカーから配線される電線は、
Haisen
このようになっています。

 ブレーカー→電線→コンセント→プラグコード→室内機→室外機と接続されて電気を使用します。

そして使用されている電線の多くは、
Img_1239tc
VVFケーブル。

 ブレーカーとコンセントの間はVVF以外のものが使用されている場合があります。(IVなど)

電線の被覆を剥いで
Img_1240t
導体を出します。

導体の太さは
Img_1242tc
直径2.0㎜です。

 エアコンの場合、電力のほとんどを室外機で消費します。

 そこで例としてブレーカーからコンセントまでの電線が10m、室内機と室外機間の電線が10mあったとして、ブレーカーからは100V丁度で出てエアコンに最大電流20Aの電流が流れているとします。(実際には室外機には最大19A程度だと思います。)

 計算が複雑になりわかりにくくなるため、室内機(の電流)とそこから出ているプラグコードも細く接触抵抗などで電圧降下の大きい部分ですが今回は無視して考えます。

○ このとき室外機に加わる電圧は、

まず太さ1㎟で長さ1mの電線の抵抗が1/58Ωなので直径2㎜では
 Menseki
約5.49×10^-3[Ω](0.00549Ω→5.49mΩ(ミリオーム))。

 そしてブレーカーとコンセント間の10m、室内機と室外機間の10mの合計20mの電線ではどうなるかというと・・・
 ここで勘違いしていけないのは電線が20mだからといってそのまま20倍したのではまちがいです。

 電線は往きと帰りの2本で一組になり回路として構成されますので実際の電線長は2倍の40mとなります。

40mでの抵抗値は
Teikouchi
となりました。

上の抵抗に20Aの電流が流れた時に加わる電圧はオームの法則より
Denatsukoka_2
約4.39Vです。

 電線には4.39Vの電圧がかかります。

 ということはブレーカーから出た100Vは電線で降下して室外機には95.6Vに落ちて加わります。

 そしてその落ちた電圧分はエアコンとは別に電線で熱に代わって無意味に消費します。

どの程度電線で消費しているかというと、
Densensyohi
なんと87.8W・・・

 なお式の書き方は思いついたまま分解しましのでご了承ください。

 これだけの電力が電線から熱として放出されます。もったいないですね。もちろんこれは最大電流の時でインバーターでコンプレッサーの回転が落ちてくると電流が減り電線での電圧降下(消費)も少なくなります。

 なおこれらは20℃での条件なので電線から発生する熱により電気抵抗はさらに増え、10℃上昇すると4%ほど上がります。そうなるとまた電圧降下と発生する熱が増えてしまいます。そのため電線はできる限り放熱よく配置するのが望ましいと言えます。

 このようなことから部屋に対して小さな能力のエアコンをフル回転で長時間運転させるのは効率が悪く、そのほかに力率も悪くなる傾向があります。(力率については機会があれば触れます。)

 電線が太くなればその断面積に比例して電圧降下も少なく済みますが、材料費や施工性の問題もあります。

 たまに材料を節約(?)して直径1.6㎜の電線を使っているところも散見されますが、そうしたところはもっと電圧降下が大きくなります。

 あまり電圧降下が大きいとエアコンからエラーが出たり止まったりと不具合が出る場合もあります。

 常温超電導(常温で電気抵抗が0Ωになる)の素材が発見されて、しかも安価に使用できれば解決できるのですが・・・当面は夢の世界の話でしょうね。

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2018年1月19日 (金)

やっていはいけない工事

エアコンの取り外し工事をおこなったときに遭遇した室内機ドレンパンのホース接続口に接着剤を使用したものがありました。

ホースを抜く前の状態はこちら、
Img_1098tc
壁内に埋設された塩ビ管にドレンホースが接続(挿入)されています。

しかし、埋設された塩ビ管が非常に細く(VP16)エアコン本体に付属しているドレンホースではつなぐことができないため、ホームセンターなどで市販されているビニルホースを使用しサイズダウンして差し込まれていました。

この時点で嫌な予感がしたのですが案の定、
Img_1100tc
ホースが固着していましたがなんとか抜いてみると接着剤が塗られています。

こちらのお宅は賃貸住宅なので、いずれ引っ越すことも考慮すれば接着をしてはいけません。塩ビ用の接着剤は母材を溶かして溶着させますので、溶けたり接着剤の固着による段差で純正のドレンホースを再度使用する場合などに隙間ができて水漏れを起こすようになる懸念があります。

また、近頃多くのエアコンはドレンパンと本体シャーシが一体で成型されていますので、水漏れなどの不具合がでた場合にはエアコンをすべて分解せねばならず高額な修理費用になります。

これは後先考えないその場限りの無責任な施工ともいえるでしょう。(某量販店で購入施工されたそうです。)メーカーでも接着はやめてくださいといっています。もっと確実な方法を検討すべきではなかったでしょうか。このような場合、建物側の不備を管理会社等へ連絡し修正してもらうのが一番です。

サイズダウンしたホースは内径が細すぎて、すでにつまり気味になっていました。あと数年以内には詰まって水漏れしたと思われます。

日は変わってお引越し先の取り付け工事では、取り外し前は左側にホースが接続されていましたが、今度は右側になるため左の接続口はゴム栓でキャップをします。

用心のためゴム栓を差し込む前に接着剤が付いていないか確認します。
Img_1117tc
内面にも接着剤が固着していました。

どうすればここに接着剤が流れ込むのか首をかしげますが、ゴム栓は接続口の中に差し込むタイプなのでピンセットを使用して丹念に取り除きました。

取り除いた接着剤はこちら、
Img_1118tc
ビニールの幕のように付いていました。

接続口の内面にライトをあてて段差がないか確認してゴム栓を差し込みました。
Img_1120tc
接続口の周囲には接着剤が完全に固着していて取れません。もうこの左側の接続口にはドレンホースを接続することはできないでしょう。

このあと室内機を取り付け終わった段階でドレンホースの先端に蓋をし、水をドレンパンが満水になるまで注水。そのまま10分程度放置して水がにじみ出てこないか確認しましたが問題なし。

一応、お客さまには冷房、除湿の季節になったら様子を見てもらうようお話ししてあります。

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2017年12月 6日 (水)

量販店モデル(仕様)のエアコンとは・・・

 エアコンに“指定店モデル”(メーカー本来の型式)と“量販店モデル”の二つのモデルを出しているメーカーがあります。

 量販店仕様の場合、メーカーサイトで型式を探しても見つからないことがあり、他のサイトでは○○(メーカー本来の型式)の同等品と紹介されていることもあります。

 メーカーにもよりますが、この二つのモデルは仕様が異なっている場合がありますので購入時は確認するようにしましょう。

 また、量販店モデルはお店独自のプレミアムブランドで設計されたものではありません。

 大手量販店モデルでは型式の一部に店の頭文字などを加えてあったりします。これらはメーカーでも同等品と説明しますが、中身の部品を削減してあったり一部機能などを無くし、できる限り安価にしているものが含まれています。

 中には室内機と室外機を結ぶパイプの長さ(許容配管長)や最大高低差が異なっていて、量販店モデルは短めになっていることがあります。これはフロンガス類が流れる冷媒回路(コンプレッサー、制御弁など)の部品のレベルを下げたり省略したりしているため本体でコントロールできる範囲が狭く、細かな制御ができないためです。

 とくに室内機と室外機を離れたところに置く場合は量販店仕様で対応できる範囲を超え、工事人はそれを知らずに設置していってしまうこともあります。

 いろいろ検討して最適なものを選定してください。

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2017年10月30日 (月)

量販店等の下請け工事をしない理由

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 ある引っ越し業者様より「工事を請けてもらえませんか」と電話が入りました。せっかくのお誘いでしたが丁重にお断りさせていただきました。

 同じようなお誘いは量販店等からも時々ありますが当店では下請け工事は行っておりません。

 お客さまからも「量販店とかの工事もやっているんですよね?」と質問されることもたびたびあります。

 大手の量販店や引っ越し業者の下請けをすれば安定して工事をもらえて良いのではと思われる方も多いと思いますが、その誘惑に負けて請けてしまえば引き換えに犠牲にしなければならないことがあります。

おそらくほとんどのお客さまが求める”良質な工事”です。

 わたしも昔、数か月ほど引っ越しの下請け工事をしていたことがありますが、そのときの記憶では1日に4台取り外し+5台取り付け、というようなことを毎日のように元受け会社から伝票を送りつけられ、一人でそれをこなすために朝から夜まで休暇を取ることもできず作業しました。(休日もほとんどなしで身の危険を感じやめました。)

 このような環境でまともな工事などできるわけがありません。他の下請け業者を見ても「なんじゃこりゃ」という工事を当然の如くおこなっていました。

 では暇な時期になったらちゃんとした工事をするのかといえば”NO!”です。 一度”手抜き”や”雑”な工事を覚えてしまうと暇になったら「ちゃっちゃと終わらせて早く帰ろう!」と同じようにテキトウにやるようになります。

 また複数人で工事をおこなえば性格にもよりますが、”相方を待たせては悪い”、”いいところを見せてやろう”、”あいつには負けたくない”という心理が働きスピードを競うようになったります。

 現在では末端業者に支払われる報酬が昔より非常に低いため、さらに拍車がかかっています。

 このようなことから工事の質ではなく”速さ”に重点を置くようになり、クレームや事故が多発します。

 昔、ある下請け業者がへんな工事をしていたので「そんな工事でいいの? 危なくない?」と問いかけると帰ってきた答えは「問題になる頃には俺はこの会社にいないから。」でした。

 下請け業者は同じところにずっといる人は少なく、仲間から「こっちのほうが儲かるよ」と誘われれば別の会社へ移籍して流れていきます。 そのため責任感は希薄です。

 しかしお客さまより直に工事や作業を請負えば、その責任はすべて自分自身にありますので悪い意味での”いい加減”な工事はできません。

 当店は開業以来いままで下請け工事はしていません。自身で工事は”こうあるべき”という基準をもっていますので、それを貫くため下請けはしないことにしています。

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2017年10月11日 (水)

アルミ、銅製品に改ざん・・・KOBELCO

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 先日よりニュースなどで話題になっている神戸製鋼の改ざん問題。

 銅の製品の一部も含まれるとのことですが、エアコンに使用される銅管はどうなのでしょうか。

 銅管に”KOBELCO”と印字されたものをよく見かけます。使用感としては加工がしやすく良い銅管だと思います。常に使用してはいませんが、この印字された文字を見ると安心感もあったので残念です。

 なおエアコン用銅管は断熱被覆をかぶせて加工、箱詰めしたメーカー名で販売されるためどこに採用されていたかは記憶が定かでありません。

 エアコンに使用される銅管は冷えたり温められたりと温度が上下するだけではなく、圧力も変化し高いときには4Mpa以上に上昇し伸縮を繰り返し耐久性を求められます。そのため規格が決められていて適合しているものを使用します。

 基準以下のものを使用すれば圧力などに耐えきれず破裂や亀裂を起こす恐れがあるためです。

 ただ実際には他メーカーで粗悪な銅管も出回っていて、お客さんがネットやホームセンターなどで買ってきたものの一部製品に曲げたり加工をすると「大丈夫だろうか?」と思うほど貧弱なものも存在します。また、銅管の内面に縦にキズが入ったものもあり、これでは写真のようにフレアを作って接続してもキズで隙間ができてガス漏れを起こすことになります。安い銅管は要注意。

 当店ではいままでKOBELCOの銅管で問題があったということはありません。それよりこのようなことが銅製品価格に影響しなければ良いのですが。

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2017年10月 6日 (金)

自動排出方式のフィルターお掃除ロボットは・・・

エアコンの交換工事をご依頼いただきました。(川崎市)
当店をご利用いただき有り難うございます。

今回は工事の模様ではなく、古いエアコンを撤去した際に遭遇した”これどうなの?”という記録です。

撤去するエアコンはナショナル(現パナソニック)CS-28RDX-Gという10年ほど前に発売されていたフィルター自動掃除機能を売りにした機種です。

ガスを室外機へ回収するためのポンプダウンを終えてパイプを撤去するため室外側に取り付けられている配管化粧カバーをはがすと、
Img_0705t

(!)一瞬ネズミがいるのかと思いドキッとしました。以前に分電盤を開けたときに子ネズミが死んでいてびっくりしたことがあったので。

黒いコードのように見えるのは酸素用ホースで、これも一時流行りました。
手抜き工事で室内、室外側ともパテ埋めされていません。化粧カバーで隠れていましたが、ホコリがここから室内側へ戻っていたでしょうね。

拡大すると、
Img_0705tu

ホコリがびっしりと詰まっています。
これは自動でフィルターを掃除したホコリが徐々に積もって排出ホースの中まで詰まっている状況です。おそらくここまでになると排出ファンもホコリが積もり機能しないほどになっていると思われます。

自動排出方式は詰まりやすいと言われていますので、このケースも珍しくはありません。

当店で施工した際にはお客さまに「詰まりやすいから点検してください。」と説明しています。

排出口に付いているダンパー付近からホコリが積もり出して、ホース、そして排出用ファンへと徐々に詰まり最後は掃除ができなくなり修理となります。

一番問題になるのは戸建てなどの2階以上に取り付けて排出口が梯子を掛けないと見られない場合です。お客さまで点検することは不可能です。
このような場合はホコリを室内機の中の容器に溜める”ダストボックス方式”のエアコンをお勧めします。

結局、自動排出方式だから手間が掛からないということはないのです。不具合が起きたりするとかえって高額な修理費が発生することもあります。

またマンションなどではホコリの排出口の近くに部屋の換気用の吸気口があると排出したホコリが室内へ戻ったり、洗濯物が近くに干してあると付着したりします。

今回こちらのお客さまは他にも不具合を経験されて、他メーカーのフィルター自動掃除機能やその他の余計な付加機能のないものを選択されました。メーカーさんはシンプルな製品にも省エネや能力向上に力を入れてユーザーの立場で造ってくれたらいいのですがね。

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2017年9月22日 (金)

エアコンの爆発とは?

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お客さまより「エアコンて爆発するんですか?」とご質問がありました。

 稀ではありますが条件がそろえば爆発します。

 爆発を起こすのはコンプレッサー(ルームエアコンでは室外機内の圧縮機)で、条件としてあり得るものは

・取り外し作業の順序間違い。
・ガス漏れしたエアコンのポンプダウン。
・ガス漏れで大気が混入し、かつ膨張弁不良(閉塞)を起こしているもの。

などが考えられます。

 通常は冷媒ガスのみを圧縮していますが、コンプレッサーに大気が入り込むと潤滑油(コンプレッサーオイル)と混合気となり圧縮熱で爆発します。ディーゼルエンジンと同じ原理です。

 しかし爆発を動力とするエンジンとは異なり、コンプレッサーは破裂してしまいます。その爆発力は室外機をコッパ微塵にふき飛ばすほどのもので、近くに人がいれば飛び散る部品が当たったり刺さったりと非常に危険です。

 国内で実際に事故は発生していますが数の少ないレアな事例です。

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2017年9月15日 (金)

熱交換器を凍らせて洗浄するエアコン登場

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(室内機熱交換器)

 エアコンの熱交換器を凍らせて洗浄する新製品が出るようです。

 一度凍らせて一気に溶かすとホコリを一緒に洗い流すという仕組みのようで、面白い方法を考えたものです。

 心配なのは凍らせることにより不具合が起きないかというところで、何点か思い当たりますが一流メーカーですのでその辺はクリアできていると期待します。

 しかしエアコン修理で見ておりますと熱交換器まで汚れてくるのは末期で、フィルターやファンのほうが先に詰まって機能しなくなっていることを多く感じます。
 近頃はフィルター自動掃除機能の付いたエアコンが多く出回っておりますが、あまり信用できるものではありません。かえって掃除をしなくなりエアコンをダメにしてしまうお宅も少なくありません。
 一方、ファンは冷気にさらされて結露するためカビとホコリが付着して羽がモコモコとした感じに覆われてしまい風が出なくなります。しかも高速で回転しますのでカビの胞子がまき散らされることも考えられます。

 フィルターはユーザーが取り外して清掃すれば問題ありませんがファンはそうはいきません。吹き出し口の奥でルーバーなどの障害物があって分解しなければ困難です。また誤って一枚でも羽を折ってしまうとバランスが崩れて室内機が振動して使用できなくなります。

 このファンを自動で洗浄できる仕組みができたらよいのですが無理でしょうね。せめて簡単に取り外せるようにできれば売れるのではないでしょうか。

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