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2018年4月25日 (水)

点検 - エアコンが動かない。

川崎市麻生区にてエアコン点検を行いました。

こちらが点検するエアコン。
日立エアコン室内機
日立のエアコンです。

本体の電源コードに“1994”とあったので1994年頃の製品です。(約24年前)

リモコンで操作しても動かず。本体の応急運転スイッチでも動かず。

コンセントを差し直してみてもなんの反応もありません。

こういう時はまずコンセントに電気がきているか確認します。テスターで計測し102Vで問題なし。

他のメーカーや現在の日立でもあまりない症状ですが、この頃の日立さんのエアコンは、
室内機の配線図
室内機と室外機を結ぶ連絡線が4本あります。

この4本あるのは日立独特の方式です。

現在では他のメーカーと同様3本になってます。

3本の場合、コンセントからきた100Vの電気が室内機内で室内機側と室外機側に分配されて電源供給するようになっています。

しかしこの4本の方式はコンセントからきた100Vはそのまま室外機へ供給されます。室内機は通過するだけです。

そして室外機から残りの2本へ室内機用電源100Vとそこに制御用の信号を乗っけるという変わったものです。

そのため室外機に電源を直接供給して室内外の連絡線を2本だけで行うということもでき、マルチのエアコンでは有益な方法ともいえるでしょう。

ただし室外機が壊れて100Vが戻らなくなると今回のような状態になり室内機はエラーも何も表示せず黙り込んだままになります。

室内機の基板を調べると
室内機の基板
室外機から100Vが来ていません。

では今度は室外機。
室外機

カバーを外して中を見てみると
LEDが点滅
LEDが点滅してエラー表示しています。

カバーの裏側にエラーコード表があるのですが、
エラーコード表が読めない
ほとんど読めません。

なんとか読めるところだけで室内外の通信異常とわかりました。

室内機へ電源供給されていないので室内側から信号がくるわけありませんね。

このブログのため画像を見て気が付いたのですが
基板が焼けてます。
基板が焼けてました。

いずれにしても一部分しか部品の在庫が残っておらず、使用年数も約24年ということでここを直してもすぐに他が壊れることも大いに考えられます。

修理費も考慮し今回は買い替えをお勧めして点検完了となりました。

Katoairconservice_mark160
http://kato-aircon.com/

2018年4月24日 (火)

室外機天吊り工事

先日おこなった室外機天吊り工事です。

室外機を吊る場所には、
室外機天吊り用インサート
このようにバルコニーの天井に4箇所固定用の穴があります。

ここには初めステンレスのボルトが付いていたのですがそれは使いません。こちらで用意したものを使用します。

穴をのぞくと、
インサート
鉄でできたインサートが確認できました。

鉄のため少し錆びてますね。ステンレスのボルトが差してあったため異種金属腐食(電食)を起こしていたかもしれません。まだ問題ないレベルでしょう。

そしてアンカーではなくここはインサート。ここが肝心。インサートは建物のコンクリートを打設する前に型枠へ取り付けておく金物で抜ける心配がありません。

たまに後打ちのアンカーを使用している建物があります。打つ人の技術レベルが低いと抜けてしまったり、特にUR系で用いられるアンカーは日本で昔から使われている形状で抜けることが多いので信用できません。

インサートのサイズを調べると3/8インチでした。これもインチとミリの規格があって見た目ではあまりわかりません。ミリ山(10ミリ)のインサートにインチボルト(3/8インチ)は入りますがピッチが合っていないのとボルトが少し細いのでその場合は危険です。

公団系や官公庁関連の建物などは通常ミリの規格で設計しますが、建築系がインチネジを使用するためこのような入り混じったことになっています。

ホームセンターに行ってもボルトナットはミリとインチを置いてますね。

3/8インチのボルトナットを用意します。
3/8インチボルトナットとワッシャー
電食を起こさないようにインサートに合わせて鉄です。

なおこのボルトナットは金具には付いてきません。昔は付いていたのですが先ほどのミリとインチの規格違いで使用できないことが多かったことを思い出します。

天吊り用金具と室外機
室外機と天吊り用金具
この金具は専用の吊り上げ機を使用できるものです。

箱を開けて
天吊り金具開梱

金具を取り付けます。
天吊り金具取り付け

用意したボルトナットはこのように付けます。
ボルトナットの様子

クロムメッキなので今回は最後にシリコンを薄塗りして錆防止しました。

室外機を吊り上げ機で持ち上げます。
室外機吊り上げ
やっぱり道具ですね。楽ちんです。

室外機の設置完了。
室外機設置完了

室外機の下にホースがつながっています。これは主に暖房時、室外機熱交換器の結露水や凍結時に除霜した水を排水するための管です。

室内機につながる銅管は屋外側で一旦下げます。管の結露水や雨水が室内へ伝っていかないようにします。

また室外機の周囲は銅管を固定したり壁に付けたりはできる限りしません。天吊り金具が地震や台風などで揺れても管に無理な力が加わらないようにするためです。

試運転、排水試験も問題なく完了。

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2018年4月20日 (金)

冷えない。エアコン点検

東京都品川区でエアコン点検を行いました。

内容は“冷房が効かない。暖房までは使用できていた。”というものでした。

現地へ到着後お客さまより、4年ほど前に街の電気屋さんで購入設置してもらい、昨年ガスが不足しているといわれ充填(補充?)しているそうです。

とりあえず冷房運転ON!・・・まったく冷えません。

運転を止めてガス圧測定のため室外機のカバーを開けます。
室外機に接続されている電線のシースがむき過ぎ
どうしてこうなるの・・・

電線のシースをむき過ぎているのはよく見るがここまではめずらしい。

こうなるとどうしても見てしまうのが端子台
室外機の電線接続がよくない
やっぱり。

心線の皮むき寸法が短いのでしょう。差し込みの点検窓から線が見えません。

東芝製のエアコンなのですがこのメーカーの皮むき寸法は他社より長い19mm。

それはさておき今回は点検を進めます。

サービスポートにホースをつないで
チャージングホースをサービスポートに接続

冷房運転で低圧圧力を見ます。
ゲージで低圧圧力測定
0.15MPaです。

「0.15MPaってわからん。」という方へ。0.15MPaは昔の単位で約1.5kg/c㎡です。

これは低い。点検時の気温を考えても0.8~1MPa近くあってもよいはず。

停止時も1.2MPaと気温に対して低かったのでやはりガス不足(ガス漏れ)ですね。

ちなみに圧力で中に入っているガスの量はわかりません。圧力を見ながらガス補充する業者がいますが現在のエアコンでは危険です。

バルブの温度も測ります。
液管側バルブの温度が低すぎる
液管側マイナス4.5℃低すぎ。

管内でガスの蒸発が早すぎです。

ガス管側は
ガス管側バルブの温度が高い
17.5℃高すぎ。

蒸発しきったガスが戻る乾き運転。この状態ではコンプレッサーがどんどん高温になって傷めてしまいます。

少し経つと
液管側バルブが凍ってきた
液管側バルブが凍ってきました。

凍ると冷えるような気がするかもしれませんがエアコンでバルブが凍るのは冷凍サイクルのアンバランスによるものです。

ではどこでガスが漏れているか?

リークディテクタで室外機のバルブと室内機側中間ジョイントは漏れ反応なし。オイル付着もなし。

室内機をチェック
室内機熱交換器付近よりガス漏れ反応あり
「ピピピピピ・・・」

インジケーターランプとともに音が鳴り響きます。

室内機の熱交換器またはその付近でガスが漏れているようです。

もしかすると去年ガスを入れたときにすでにここから漏れていたかもしれません。

エアコンの製造年を見ると2014年製。

ここで点検は終了となります。なぜか・・・エアコンのメーカー保証期間のうち、冷凍サイクルだけは5年あります。今回の場合、施工不良によるガス漏れではなく本体の不良でメーカー保証対象になると思います。

しかし5年以内でよかったと思います。発見が遅れて保証期間を過ぎると高額な修理費用になるケースです。

あとお客さまの言われていた「暖房までは使えていた」というのはガス不足でも暖房は症状が現れにくく気付きにくいということがあります。冷房のほうが症状が顕著になるためこのようなことがおきます。

室内機熱交換器部分のガス漏れ原因ははっきりとわかりませんがオゾン層を破壊しない新冷媒になってガス圧力が高くなってから増えています。

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