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2018年7月

2018年7月19日 (木)

空調服 買っちゃいました!

とうとう空調服を購入してしまいました。

エアコンの工事や修理の作業をやっていて何が大変か・・・ 仕事場に冷暖房がないことです。(あたりまえ・・・)

エアコンの資材屋さんで事あるごとに空調服を勧められていたのですが、いつもマイ扇風機(正確にはサーキュレーター)を使わせてもらい作業を行っていたので「そんなもんいらん」と断っていました。

サーキュレーターを扇風機代わりに使っても室内では問題ありません。

しかし先日屋外の炎天下で2階までの梯子作業を行った際、サーキュレーターを使用してもほとんど効果なくかなりヤバイ状態(熱中症の手前)になってしまいました。

手持ちのお茶はすぐ飲み干してしまい、お客さんも心配されて冷たいお茶を出していただき、午前中だけで3リットル近く飲みました。(塩分補給もしています。)

そこで今年はさすがに空調服が必要だと思い資材屋さんに電話。「ちょうど在庫があります。」
売れてしまわないように取り置きしてもらいました。

空調服のセット
バッテリーと充電器、ファン、空調服(作業着)です。

服には丸い穴が2つ
空調服には丸い穴が2つ
この穴にファンを取り付けます。

ファンを箱から出します。
送風ファン

取り付けは簡単。

バッテリーと充電器
バッテリーと充電器

充電して
バッテリー充電中
このバッテリーでスイッチのオンオフと風量を4段階で調整できます。

バッテリーの持続時間は最大風量で8時間、最小風量で40時間のようです。
結構長持ちです。

さっそく着用してみた感想は思ったより快適。汗をかけば気化熱を奪われて更に涼しく感じるようです。

今年の暑さは例年になくこたえます。お客さんに救急車を呼んでもらうことのないように作業を行いたいと思います。

Katoairconservice_mark160
http://kato-aircon.com/

2018年7月15日 (日)

室外機を動かしたらガス抜けた。

「室外機の向きをかえたらガスが出てしまった」との依頼をいただきました。

これと同じ案件で修理をおこなうことはたまにあります。
この暑いさなかにいきなりエアコンが効かなくなるので大変です。

現地の状況
車を止めるのに不都合があって移動したとのこと。

パイプがすっぽ抜けています。
銅管が根元から抜けている
これはさぞ驚かれたことでしょう。

銅管が抜けると一気にガスが放出されるので大きな音がします。

モロに液冷媒を浴びてしまうと凍傷やケガをします。

抜けた銅管はこのとおり
抜けた銅管
フレア部分は切れてなくなっています。

接続のナットには
ナット側に残った銅のフレア部分
フレア部分が残っているのでこれは取り除きます。

もう一つのほうは
銅管がつぶれている
銅管は切れてませんが根元付近でつぶれています。

やっかいなところでつぶれてフレアナットが取れません。

できるだけ修理費用を抑えるためにしばらく格闘してなんとかフレアナットを救出。

銅管はひねりが入っていたものの他につぶれはなくそのまま使用できます。

パイプを整形しフレア加工をして
フレア加工後
かなり銅管は硬くなっています。

銅管も金属なので曲げ伸ばしをすると硬くなって最後は折れてしまうので注意が必要。

接続、真空引きそしてガスチャージを行います。
ガスチャージ中

ガスの充てんが終わってさっそく試運転。
試運転中のバルブ
このバルブの結露の具合でもエアコンの調子がわかります。

温度測定も問題なし。冷房復活sign01

でもこれで終わりではありません。
地面から出たアース線
アース線が寂しげに出ています。

室外機を移動したため長さが足りなくなりました。

倉庫が近かったので真空引きをしている間に合成樹脂の電線管(VE管)を取りに行ってきました。
アース線を合成樹脂管で施工
これで安心。

VE管を段差に合わせてバーナーであぶって曲げました。

これにて完了。

室外機を大きく移動するとパイプに無理がかかって銅管が折れてしまったり、ガスが抜けてしまうことがあります。

外壁の塗装工事や、マンションでの大規模修繕工事でも同じようなことが起きやすいので要注意です。

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2018年7月13日 (金)

ガス漏れ修理。

エアコンが冷えないとの依頼で点検に伺いました。

室外機の凍ったバルブ
カバーを外すと凍ってますsign01

これならよく冷えそうですね。ウソですbleah
室外機のバルブが凍るのは何らかの不具合がある証拠。

この場合ならまずはガス不足を疑います。

冷房でガスの低圧圧力を測ると
低圧圧力約0.4MPa
約0.4MPa位で明らかに低い値です。

圧力だけでなく指針の動きを見てもやはりガス不足です。

ガスはほとんど残っていない状態ですね。

リークディテクタ(ガス漏れ検知器)で漏れ箇所を探しますが見つかりませんでした。

ガスが抜けて圧力が下がると漏れが止まってしまう厄介なケースです。

お客さんと相談し今回は一番あやしいパイプのフレア接続箇所をすべて補修してガスチャージすることになりました。

室内にある接続箇所は
室内の配管接続箇所
テープをはがすと中に断熱材のかわりに防湿テープが巻かれています。

この防湿テープで断熱材の代用にしている業者が結構いますがはっきり言ってダメですね。
断熱性はほとんどなく、テープが不織布のようなもので出来ているので水でびっしょりです。

防湿テープは空気に接する表面に巻いて結露を防止するためのものです。

パイプをフレア加工し直して接続後、冷媒管用の断熱材で処理しました。

一方、室外機の接続部を外すと
室外機に接続されていたフレア
少しキズがあるのが確認できます。

拡大
フレア面にキズ
放射方向にキズがありますね。

ここからガスが漏れていた可能性大です。

ガス漏れ箇所にはオイル汚れが付着する場合が多いのですが、ここは凍っていたところなので洗い流されてしまったのかもしれません。

接続作業が終わって真空引きを開始します。
エアコン設置工事とはことなり、室外機の内部まで真空にするので時間がかかります。

その間に
もともとの配線接続
このだらしない電線の接続を(危険でもあるので)・・・

このように
配線接続修正
直します。

真空引きが完了してガスの充てん量を確認します。
冷媒の充てん量を確認

よく見えませんが960gです。

現代のエアコンでは圧力計を見ながら正確な量を充てんしたり補充したりするのは不可能です。
規定量から5割程度ずれてしまうこともありえます。

はかりを使って充てん
はかりを用いて冷媒充填
0.96kgで完了。

運転開始
修理後の低圧圧力
1~1.1MPaでほぼ正常で冷房も良く効くようになりました。

圧力はその日の気温や風、環境、エアコン本体の制御や特性により変化するので決まった数値はありません。
ガスが規定量より大きくずれていたり、冷媒系統に故障がある場合に圧力の異常として読み取ることができる程度と思ったほうがよいでしょう。

ちょっと詳しいかたは低圧圧力なのに高圧側のゲージで見ていることに気づいたかもしれません。
圧力ゲージに関しては低圧用と高圧用では目盛りの幅と測れる最高圧力は異なりますが示す圧力は同じです。

修理ではときに暖房にして高圧をかけることもあるので低圧ゲージでは振り切ってしまいます。
その都度ゲージを取り替えるのではなくはじめから高圧ゲージで計測していれば問題ありません。

業務用エアコンでは一部を除き高圧と低圧のポートがそれぞれあるので同時に計測できるようになっています。

ガスが規定量入ったので再度リークディテクタで室内機の熱交換器からの漏れ(多発しています)を確認しましたが問題ありませんでした。

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2018年7月11日 (水)

室内配管化粧カバーでエアコン設置

今回のお客さんはご自宅に工事で何回か伺っておりましたが、このたび店舗のエアコンを入れ替えるとのことでご依頼いただきました。

建物が鉄骨構造なので壁の強度等の確認で下見に行きます。

設置場所の寸法を測ります。
設置場所の寸法確認1

いままで付いていたエアコンはテープ巻きで仕上げられています。

柱型に沿って配管されています。
設置場所の寸法確認2

そこからパイプは床付近まで下がります。
設置場所の寸法確認3
パテが汚い・・・

壁のクロスは新しくきれいですが、エアコンのパイプがヨレヨレで店舗の美観を損なっています。

テープ巻きでももっときれいに仕上げられるのですが・・・

ご希望で配管化粧カバーで仕上げることになりました。

壁の強度も考慮してエアコン本体を選定していただきます。

― 施工開始 ―

古いエアコンを撤去して据付板を取り付けるのですが・・・

予想通り壁の裏に下地がありません。石膏ボードアンカーだけで室内機を設置します。
これを見越して機種の選定をしていただいたので問題ありません。

しかし石膏ボードが2枚張り。

そこで登場壁厚27mm対応ボードアンカー
壁厚27mm対応のボードアンカー
久しぶりに使います。

壁の厚みも丁度27mm位です。

据付板と化粧カバーの取付完了。
据付板と化粧カバーを取付完了したところ。
化粧カバーは配管してからフタをします。

化粧カバーはこんな感じ。
化粧カバーの設置状態1
化粧カバーの設置状態2

エアコンの設置が完了しました。
エアコンの設置完了

今回の化粧カバーには取付面を変える部品を使用しています。
取付面を変える化粧カバーパーツ
このパーツでパイプを下向きに曲げると同時に取り付ける壁面を変えています。

昔はこんな便利なものなかった・・・

配管化粧カバーの横引き部分は水平に見えるかもしれませんが1/50勾配で下げて排水の流れを考慮しています。

この日は暑くて熱中症になりかけました。急いで水分と塩分を補給して大事に至らず済みました。
作業に集中するとついつい水分補給を忘れてしまうので注意が必要ですね。coldsweats01

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2018年7月 7日 (土)

マルチの一室が冷えない。(その2)

前回のつづきです。

新しい電磁弁コイル
新しい電磁弁コイル本体
これに交換します。

古いコイルに付いていたスポンジ(クッション)をはがして新しいコイルに耐熱性両面テープで貼り付けました。
新しいコイルにクッションのスポンジを耐熱性両面テープで貼り付け

コイルをセットします。
電磁弁コイルを室外機に取り付け
下が新しいコイル。

配線用の保護チューブ
機器内配線用の保護チューブ
これはメーカーさんで部品に間違いないか調べてもらったときに技術に詳しい方からどうぞといただきました。

ありがたく使わせていただきます。もっと長くもらったのですが機器に合わせて切ってあります。

コネクタから出ているリードも切断。
コネクタからのリード線も切断

ここで登場、絶縁閉端子。
絶縁閉端子
材料も適材適所使い分けなければなりません。

リード線には太さが印字されていないので素線の抱合断面積を計算してCE1というサイズを選定。

圧着工具も専用です。
絶縁閉端子用の圧着ペンチ
修理をしているとたまにこの圧着が必要になります。

圧着して
圧着完了
インシュロックで配線を固定します。

コイルの交換作業を終えて室外機のカバー類を元に戻し、電源投入前に絶縁抵抗計で漏電がないか確認します。
室外機組み立て後の絶縁抵抗測定
問題なし。

試運転では温度測定といろいろな運転状態にして電磁弁の動作を確認します。

電磁弁の動作はまったく問題なし。

冷房での温度測定も古いエアコンとは思えないほど調子がよく、修理前に冷えが弱いと言われていたのですが一室しか電磁弁が開かなかったため室外機の運転(コンプレッサー等の回転)が低速だったことによると思われます。

あとで故障したコイルをよく見たら・・・
電磁弁コイルの割れ
割れてました。

接触しているコンプレッサーの吸音材が少し焦げていたのですがこれの所為ですね。

このエアコンには更なる長寿を目指してがんばってもらいましょう。

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2018年7月 6日 (金)

マルチの一室が冷えない。(その1)

マルチエアコンの一室が冷えず、もう一つの部屋も冷えがあまりよくないと点検の依頼を受けました。

マルチエアコンがわからない方はこちら

室内機で温度測定をするとA室はある程度冷えています。しかしB室はまったく冷えません。
室外機が故障していると判断。

故障しているマルチ室外機
室外機専用の置場がありますが人が入る余裕がありません。

ここは3階ほどの高さがあるので注意が必要です。
落っこちたら・・・

室外機のカバーを開けて
室外機のカバーを開けたところ
故障している箇所を探します。

目処はついているので回路図から目的のものを探します。
目的のコネクタ
調べたところやはりこの回路が故障しています。

故障しているのは
故障している部分
下側のB室用電磁弁コイル。

エアコンの型式は消えかけていたのですが、機種不明という最悪の事態は免れました。
消えかかっている機種名
はじめは汚れでまったく読めない状態でした。

汚れを拭くと機種名が完全に消えてしまうことがあります。そうなると部品は取り寄せできません。

このエアコンは二十数年前に発売されたものなので部品が残っているかも心配です。

メーカーに恐る恐る聞くと残ってました。まだ20個あるとのこと。セーフcoldsweats01

― 部品入荷し修理します。 ―

お客さんが心配されていたので今回は安全帯を用意しました。
安全帯を用意して作業開始
ふつうの安全帯のロープと電気工事用の胴綱を組み合わせて行いました。

いつも使用している腰ベルトは電気工事用のもので胴綱(よく電柱に上っている人がつけてる綱)がつくように左右にリングが付いています。
高所で両手を使って作業をする場合に威力を発揮します。

これが新しい部品です。
取寄せた新しい電磁弁コイル

室外機に付いている部品の接続は
コネクタ接続
コネクタでつながっています。

このコネクタでA室とB室の電磁弁へつながっています。

取寄せた電磁弁コイルのリードは
新しい電磁弁コイルのリードはファストン端子
なんとファストン端子

部品をメーカーへ取りに行ったときに気付いて間違いがないか調べてもらったのですがこれが正規品。
補用部品ですでに本体側と同じ形状のものはないそうです。

ならば・・・
ファストン端子を切断
切り捨てました。

長くなるので続きは次回へ。

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2018年7月 4日 (水)

コンセント交換完了。と思ったら

エアコンを新品へ入れ替え工事し、それに伴いコンセント交換を行いました。

エアコン工事を終えてコンセントの交換を行います。

いままで使っていたコンセントがこちら
100V、20A専用のコンセント
20A専用のコンセントです。

いまではめずらしいもので、100V用ですが20Aのプラグしか差し込めません。

入れ替えたエアコンは古いものより省エネで15Aのプラグなので交換します。

100V15Aのプラグというのは普通の電気製品と同じ形です。
だからといって専用回路以外(分岐回路)からエアコンの電源をとることはできません。

コンセントを開けて電線の固定ねじを外すと
電線のリングの作りが今ひとつ
うーん、このリングではそのまま使用する気になりません。

リングの作り方を習わなかったか、電気工事士の資格がないか・・・

15Aと20Aのどちらも使えるコンセントに交換します。
15 A、20A兼用のコンセント
中の形状は古いものと同じですね。

電線を切ってリングを作り直してねじ固定します。

フタを付けて取付完了。
コンセントのフタを付けて取付完了。
この後ブレーカーの仕様などを調べに行くのですが・・・

あれー。
ブレーカーから出ている線が細い
エアコン専用回路のブレーカーから出ている線が細い。

コンセントのところは太い線だったのですが。

この線の太さでは20Aコンセントの設置はできません。
20Aフルで電流を流し続けると絶縁被覆のビニールが熱で耐えられません。

エアコンの使い方によっては危険を生じます。

この場合は15Aのコンセントしか設置できません。

やはり前の20Aコンセントを設置した工事人は無資格者で知らずにやったのでしょう。
専用回路の途中で電線を接続してそこから太い線にしていたのです。

せっかく付けたコンセントですが再交換します。
15A用のコンセント
これに取り替えます。お馴染みの形ですね。

先ほど付けたコンセントは撤去して15Aのものを付けます。
15Aコンセントを設置
15Aコンセントは分岐接続できるように下側にも電線が渡り接続できるように作られています。

それにひきかえ20Aコンセントは分岐回路では使用できないことになっているため渡り接続もできないように作られています。

あとはフタを付けて今度こそ完了。

無資格者や素人で工事したあとはこのようなことがよくあります。中には資格があっても内線規程を知らずにやっている人もいますが・・・

今回はエアコンが15A仕様なので助かりました。20A仕様だと専用回路の引き直しになります。

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2018年7月 3日 (火)

ガスを入れるだけでは無駄です。

エアコンのガス圧計

よくお客さんから「エアコンのガス入れやってますか?」と電話が入ります。

この時期、冷房が効かないことに気づいて慌ててガスを入れてくれる業者を探している方が多いですね。

当店は「“ガスを入れるだけ”はやっていません」といつも答えます。

ちょっと冷たい言い方のように思えるかもしれませんが、もちろんその後になぜやっていないのか説明を加えます。

エアコンのガスは運転しても消費しません。ガスが不足したということはどこからか漏れていることを表しています。

その漏れているところを探さずガスをチャージしても当面は直ったように冷房は効くようになります。しかし何れまたガスが不足し効かなくなって同じことを繰り返します。

それを知っていて「ガスを入れれば直りますよ」と高額な修理費(?)をとってチャージしていく業者も存在します。
この暑さでわらをもつかむ思いで業者を探し、見つけたのが修理できないチャージ専門屋さんでは・・・

ガス漏れ修理に行ってたまにお客さんから「去年別の業者でガスを入れてもらった」といわれます。修理をしていないんですね。ガスとお金が無駄になります。

お金に余裕のある方はこういう業者へ毎年依頼していただければ経済がまわってよいかもしれません。(なんちゃってbleah

もしガス漏れ箇所がどうしても見つからない場合はエアコンを買い替えるのがベターです。毎年お布施のようにチャージ代を払うのは無駄です。

ガスチャージは修理の後に行うものです。

また冷えないとすぐにガス不足と判断するのも早計です。別の要因で効かなくなっている場合も多々あります。
そこへわけもわからずガス補充してしまうとあとでもっと高額な修理費になってそのエアコンを断念せざる得なくなることさえあります。

とくにガス補充はエアコンのヒートポンプサイクルをアンバランスにするもとなのでやめましょう。

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